GAGLIANO DEL CAPO

Il toponimo di GAGLIANO è di derivazione latina, infatti secondo la tradizione sembra che questa terra fosse appartenuta a un soldato romano di nome Gallo; lo stemma comunale invece rappresenta un gallo che si azzuffa con una biscia. È probabile, tuttavia, che il primo agglomerato urbano sia sorto dopo la distruzione dei vicini casali di Plusano e Misciano (II sec. a. C.) e a mano a mano si sia sempre più esteso. Dal 553 e fino all'XI sec. il paese entrò nella sfera di influenza bizantina, ma anche dopo l'avvento dei Normanni, il rito greco affiancò quello latino, fino agli inizi del 1600, quando morirono gli ultimi "Protopapi" greci di Gagliano. Anche questa terra, come tanti altri casali di Terra d'Otranto, è stata protagonista di varie vicende feudali. Durante la dominazione angioina (secc. XIII-XV) divenne feudo di Isolda de Nocera, del milite francese Guglielmo Brunella, di Teodorico di santo Blasio e infine, nel 1485, da Ferdinando di Aragona, Gagliano fu concessa alla famiglia Castriota Scanderberg. Da questa casata nacque Giovanni che si distinse nella celebre battaglia combattuta il 7 ottobre del 1571 nelle acque di Lepanto e i discendenti abitarono nel castello di Gagliano. Nel secolo XVII il feudo passò a Laura Guarini, principessa di Cassano e solo nel 1806 fu sciolto da ogni vincolo feudale. Tuttavia ancora nel 1810 i gaglianesi dovevano sostenere una causa contro il barone di Alessano, il quale vantava alcuni diritti sul pesce pescato lungo il litorale. Nel corso dei secoli questo paese ha subito i continui attacchi dei saraceni. Nel 1547 il pirata algerino Dragua sbarcava a Leuca e penetrava in Gagliano facendo ogni sorta di razzia; fu proprio i quella occasione che un monaco basiliano consigliò di fortificare il paese con le mura (Via de lu Muru). Solo dopo la battaglia di Lepanto, i Turchi limitarono le loro incursioni, eppure ancora nel 1624 attaccavano e depredavano il santuario di Leuca e poi sorprendevano alcuni contadini gaglianesi, intenti nel lavoro dei campi. Oggi al paese appartengono anche due frazioni: ARIGLIANO e SAN DANA. (*www.puglia.org). - Frantoi ipogei ( Contrada Trappite): In quest'area sorgono ben cinque frantoi ipogei intercomunicanti. Interamente scavati in un banco calcarenitico in epoca incerta. Frantoio Ipogeo Russo di Gagliano del Capo Via Unità d'Italia: Fu realizzato nel XVI sec. interamente in un banco di roccia calcarenitica. Interamente scavato in banco calcarenitico nel XVI sec.; interessante soffermarsi nella visita, possibilmente guidata, dei vari ambienti che lo compongono.

LA COSTA DI GAGLIANO

Il paese di Gagliano sorge a 147 m. s.l.m. e si adagia nell'avvallamento delimitato dalle sue alture denominate "Monte Tumasi" e "Monticelli"; l'aria è salubre e nelle campagne dominano soprattutto la flora e la fauna mediterranea. Nelle giornate chiare e limpide di tramontana è possibile scorgere sull'orizzonte marino le coste albanesi e dell'isola di Corfù. A poca distanza dall'abitato si incontra per prima la Marina di Novaglie; l'etimologia del nome è forse da ricollegare al fenomeno che si verificò intorno al sec. XI, quando molte terre vennero disboscate e messe a "nuovo" per le varie colture. Qui si nota il rudere di una antica torre costiera (sec. XVI) e più oltre si aprono i rifugi naturali dell'uomo primitivo; si tratta delle grotte Cipolliane che hanno dato alla luce un deposito pleistocenico, del paleolotico superiore, ciotoli con graffiti enigmatici e infiniti gusci di conchiglie. Proseguendo sulla litoranea verso Leuca, si incontra il canale del Ciolo (in dialetto Ciola=Corvo) che si collega con il centro attraverso un sentiero solitario e suggestivo. Questa incantevole località è stata definita "angolo dell'inferno dantesco" ed è sovrastata da un ponte poderoso. (*www.puglia.org)

IL CANALE DEL CIOLO

Accessibilità: Percorrendo la Litoranea da Tricase Porto a Santa Maria di Leuca, all'altezza di Gagliano. Profonda insenatura lungo la costa verso Santa Maria di Leuca. E' una profonda insenatura con pareti molto alte e ripide. Viene definita "un angolo dell'Inferno dantesco". Uno stretto sentiero la collega al paese di Gagliano.

Chiesa di San Rocco

Fu edificata dal maestro tricasino Ercole Cassano tra il 1574 ed il 1608. È di gusto tardo rinascimentale e la struttura esterna è ampia e poderosa; sulla facciata è da notare il cinquecentesco finestrone, il portale del 1696, la figura immobile e ieratica di San Nicola, scultura di gusto bizantineggiante. Al sec. XIX risale la costruzione dell'orologio e del campanile. L'interno è caratterizzato da una volta a botte lunettata e da decorazioni a festoni; le pareti sono articolate da lesene corinzie e da ben nove altari, tra i quali sono degni di ammirazione quelli del Carmine, Anime Sante, San Rocco, capolavori dello scultore alessanese del '700 Emanuele Orfano. Sull'altare della passione sono pregevoli le sculture lignee seicentesche dell'artista gallipolino Genovino Vespasiano. Invece, le tele a olio più belle sono quella di Giandomenico Catalano (sec. XVII) che commemora la battaglia di Lepanto, le Anime Sante di Oronzo Tiso (1730-1800) artista salentino insuperabile, la Vergine del Carmine di Paolo Lillo (1708-1789). La chiesa è stata anche luogo legato al culto dei morti: infatti sotto il pavimento sono ubicate ben sedici sepolture, in cui sono state inumate persone defunte dal 1616 al 1856. (*www.puglia.org)

Chiesa dell' Immacolata

Eretta nel 1860 durante il parrocato di d. Ferdinando Coppola, sorge sulle antiche rovine di una cappelletta dedicata a Sant'Angelo; meritano attenzione il pavimento in mosaico, la scultura in pietra della Vergine e l'organo donato dal cav. Giuseppe Daniele. Tutto intorno alla chiesa si estende una antica area sepolcrale. Qui è visibile la Colonna Immacolata, eretta dalla omonima confraternita nel 1825.(*www.puglia.org).

Convento di S. Francesco da   Paola

Il convento di San Francesco da Paola del 1613, con annessa una bella chiesa barocca, sorse per iniziativa della famiglia Castriota Skanderberg nei pressi di un’antica chiesa greca dedicata a S. Elia, unico resto del casale di Pulsano distrutto nel corso delle numerose incursioni barbaresche. Ora è presente l' Istituto di Riabilitazione dei Padri Trinitari.

Vincenzo Ciardo

Studiò pittura a Urbino e nel 1920 si trasferì a Napoli. Fu inizialmente influenzato dal vedutismo d'impianto tradizionale, con radici nel naturalismo della scuola di Posillipo. Fece quindi parte del Gruppo Flegreo (1927) e del Novecento napoletano, aggiornando secondo un postimpressionismo cèzanniano la propria pittura, sempre legata al passaggio, ma più costruttivamente composta. (* l'Universale Garzanti). Le sue opere figurano in numerose pinacoteche italiane : "Galleria d'Arte Moderna" di Roma, Firenze, Torino, Genova, Bari, Lecce, Napoli e Milano. (* l'Universale Garzanti).

Cripta di Santa Apollonia

Cripta di Santa Apollonia Vicinale per Corsano. E' una suggestiva grotta dedicata a Santa Apollonia sita appena fuori del paesino di San Dana. La cripta si presenta come una voragine profonda circa 3 metri, di forma circolare e del diametro di circa metri 6. Vi si accede da una scaletta, alla cui destra si nota una celletta detta trono, dove vi è un sedile ricavato nella pietra; questo costituiva il giaciglio del monaco che dormiva seduto, secondo la regola di San Pacomio, il Santo egiziano del IV secolo dopo Cristo e fondatore del Cenobitismo. La grotta presenta due grandi bocche divise da un pilastro. Al suo interno, sulle pareti, di notano tracce di affreschi e di colore.

Menhir dello Spirito Santo

Contrada Spirito Santo. Posto nell'agro di Arigliano, nei pressi della Cappella omonima. Il menhir ha un'altezza di metri 2.00 e si trova nei pressi della Cappella dello Spirito Santo; misura alla base centimetri 70 x 50 ed ha una forma insolita per i menhir salentini, al punto da destare qualche dubbio sulla sua classificazione come menhir. Nella sua parte superiore è stato creato un piccolo basamento come per sostenere forse una piccola croce.

FRAZIONI DI GAGLIANO

SAN DANA

Piccola frazione a pochi chilometri da Gagliano del Capo a prevalente vocazione agricola.E' una località a prevalente vocazione agricola. Ha origini molto antiche; importanti testimonianze prebizantine nella Cripta di Santa Apollonia. Per le sue piccole dimensioni la rima: "San Dana, tre case e una campana". [Ad Arigliano, frazione di Gagliano del Capo, sono presenti due menhir: 'Spirito Santo' e 'della Stazione'. In epoca normanna, alcuni nuclei famigliari si staccarono dal Casale di Gagliano e si trasferirono ad Arigliano. Infatti, il toponimo deriverebbe da 'ager Galiani', che significherebbe 'tenuta di Gagliano'. Il piccolo centro di Arigliano, ha una bella chiesetta del XVII secolo, con la facciata semplice e all'interno due dipinti raffiguranti la Vergine e San Rocco. E' ubicata all'esterno del centro abitato e si erge proprio accanto all'omonimo menhir, la piccola Cappella dello Spirito Santo. (*nelsalento.com)]

ARIGLIANO

Piccola frazione a pochi chilometri da Gagliano del Capo. E' una località a prevalente vocazione agricola. Tra le cose da vedere due menhir, la Chiesa di San Vincenzo, edificata verso la fine del XVI secolo e il palazzo Abate costruito nel secolo XVIII. [San Dana, frazione di Gagliano del Capo, si pensa che, anticamente, fosse stata una masseria di proprietà dei Vescovi greci di Leuca. Il nome proprio della località deriverebbe dal nome del martire greco Dano. Tra i feudatari vi furono i Del Balzo e gli Antoglietta. La Chiesa Madre fu edificata nel XVI secolo ed, esternamente si presenta molto sobria e custodisce una pregiata tela raffigurante l'Immacolata. In questo piccolo centro è presente un'antica cripta basiliana dell'XI secolo intitolata a Santa Apollonia nella quale vi è un bell'affresco, raffigurante la Madonna col Bambino. (*nelsalento.com)]

SANTA MARIA DI LEUCA

Detta la Lupiae Romanae, la Licea o Licium dai Normanni, la Litium dagli Svevi, più tardi detta Leccio o Lezze ed infine Lecce.A partire dal II sec. Lecce fu arricchita di un teatro e di un anfiteatro e collegata al porto Adriano (oggi S. Cataldo) che dopo Brindisi divenne il porto più frequentato dell'Adriatico. Invasa dagli Ostrogoti; occupata dai Greci; dominata dai Romani; invasa e devastata dai Saraceni, Lecce fu comunque una città in cui ebbero particolare fortuna le attività commerciali; fu centro di un rigoglio culturale che caratterizzò l’intero Salento con letterati, filosofi, scienziati e eruditi. Venne però sconvolta sullo scorcio del XV secolo dalla lotta antisemita e nei sec. XV e XVI, fu più volte prostrata dalla peste negli anni (1469-1481; 1520-1616). Successivamente, nei sec. XVI-XVIII venne a più volte minacciata dalle incursioni turche e per difenderla da tali attacchi, Carlo V fece costruire il castello e cinse la città di mura, torri ed altre opere militari di cui oggi poco rimane. La città continuò ad essere un importante centro culturale anche in età moderna. Sotto il dominio degli Spagnoli fu abbellita con chiese e costruzioni civili, espressione del cosiddetto 'barocco leccese'. Tra il 1647 ed 1648 la città fu al centro di un vasto movimento antispagnolo. I promotori dell’insurrezione scoppiata subito dopo la notizia della rivolta di Napoli, furono Giordano Paladini e Giovanni Spinola. La ribellione non fu solo antispagnola, ma anche antifeudale. Per la prima volta infatti, prendono corpo le ambizioni di potere da parte della borghesia. Ma nel sec. XVIII, sotto l’influenza della cultura illuministica, si approfondiva la coscienza politica dei Leccesi. Nacquero scuole di matematica e di diritto e si dette importanza agli studi economici e politici. Gravi furono i contrasti sociali della seconda metà del XVIII secolo. Malgrado le riforme, le classi popolari non mutarono la loro condizione, mentre il potere politico ed economico rimaneva in mano alla nobiltà terriera. Nel 1734, dopo la parentesi austriaca si insediarono i Borboni. I Leccesi, temendo un ritorno agli odiati metodi di dominazione spagnola, insorsero contro i Borboni, capeggiati da due popolani: Pasquale Saraceno e Leonardo Antonio Pedio. Essi furono mantenuti in carica dalla nuova dinastia, ma per intervento dell’aristocrazia locale, timorosa di mutamenti sociali, furono giustiziati nel febbraio del 1735. Tra il 1821 ed il 1848, la città cospirò per l’unificazione d’Italia ed ebbe i suoi martiri, dimostrando il suo patriottismo; i liberali leccesi costituirono un governo provvisorio e formarono la guardia nazionale. Il partito liberale appena costituito, il 12 giugno 1848, sottoscrisse il memorandum delle provincie di Basilicata, di Terra di Bari, di Capitanata e del Molise. I Borboni riuscirono a sopprimerli. Nel 1860, fermenti libertari, che continuarono a svilupparsi nella città, produssero un comitato cittadino, che prima ancora dell’annessione della città al nuovo Regno d’Italia proclamò la caduta dei Borboni dal trono. Il 1927 segna il distacco della provincia di Lecce da quelle di Taranto e Brindisi. Il Duomo: Accessibilità: In piazza Duomo si accede da via Vittorio Emanuele, da via Libertini, da via Palmieri. La Cattedrale fa parte del complesso architettonico di piazza Duomo. L'aspetto barocco del Duomo fu dovuto alla ristrutturazione del 1670 ad opera di G. Zimbalo. La Cattedrale si trova in piazza Duomo,dove si affacciano i suoi due prospetti, il Palazzo del Vescovo e quello del Seminario. La costruzione originaria del Duomo risale al XII° secolo per iniziativa del Vescovo Formoso, riedificato nel 1230 e, infine, ristrutturato per incarico del vescovo Pappacoda negli anni 1659-70 da G. Zimbalo. La facciata principale è a due ordini, arricchita dalle statue dei SS. Pietro e Paolo, Gennaro e Ludovico da Tolosa, proietta all'esterno per il tramite delle paraste scanalate, la struttura interna della ripartizione delle tre navate; la facciata secondaria, riccamente decorata, appare come un arco di trionfo, su cui sorge la statua del patrono della città S. Oronzo, mentra ai lati del portale vi sono le due nicchie con le statue dei SS. Giusto e Fortunato, compatroni di Lecce. L'interno, a croce latina, presenta navate scandite da pilastri con mezze colonne addossate. La navata centrale e il transetto hanno il soffitto ligneo a lacunari dorati, in cui sono incastonate le tele di Giuseppe da Brindisi. Nell'incrocio col transetto vi sono quattro grandiose arcate a tutto sesto. L'altare maggiore è dedicato a Maria Assunta cui fanno da sfondo le tele di Oronzo Tiso. Nel soffito del presbiterio sono rappresentati i "Misteri della Vergine" attribuiti a Gianserio Strafella da Copertino, pittore del sec. XVI. Del 1758 è il coro in legno eseguito su disegni del Manieri. Numerose le tele preziose presenti negli altari laterali. Di particolare pregio si segnalano le figure del Presepe e il baldacchino seicentesco nell'altare della Natività, considerate come le opere più importanti di G. Riccardi; la Cappella di S. Andrea Apostolo dello scultore leccese Cesare Penna. Nella sacrestia si ammirano diverse pitture, tra cui "L'Assunta" di G. D. Catalano. L'attiguo campanile fu ricostruito da G. Zimbalo, è costituito da cinque piani, alto circa settanta metri, con alla sommità una loggetta ottogonale con cupola. Spesso vi hanno luogo concerti di musica classica e sacra. Il 26 Agosto ricorre la festa di S. Oronzo, patrono della città, e dei SS. Giusto e Fortunato. Santa Croce: Accessibilità: Si accede da via Umberto I. La chiesa di S. Croce è sita in pieno centro storico. E' per antonomasia l'esempio più tipico del "Barocco Leccese". La chiesa di S. Croce è ubicata in via UmbertoI, in pieno centro storico. I lavori, iniziati nel 1548, furono conclusi nel secolo successivo. La facciata della chiesa si articola in due ordini: quello inferiore, realizzato da G. Riccardi risente degli influssi cinquecenteschi ed è arricchito dal portale maggiore costruito nel 1606 da F. A. Zimbalo; quello superiore, frutto dell'epoca barocca, eseguito dal Penna e successivamente da G. Zimbalo, presenta una ricchezza di decori: tra cui spiccano le statue di S. Pietro Celestino, di S. Benedetto, della Fede, della Fortezza e in particolare il rosone centrale di ispirazione romanica. L'interno, a croce latina, è a tre navate con cupola ellittica (1590), decorata con festoni di foglie d'acanto, angioletti e motivi floreali. Lungo le navate laterali si aprono sette cappelle per lato, si distinguono quelle di S. Francesco da Paola di F. A. Zimbalo (1614-16), della Croce di G. C. Penna (1637). Di particolare rilievo sono le tele: "L'Adorazione dei Pastori" del pittore napoletano G. B. Lama(1730) e "S. Antonio da Padova" attribuita a O. Tiso. Di particolare importanza la "Stagione Concertistica Internazionale d'Organo" che ha luogo in autunno.

Nel 266 a.C.l'antico Callipolis fu dapprima emporio tarantino e, dopo esser diventato possedimento romano, fu per un breve periodo alleato di Cartagine. Nel 213 a.C. tornato ai Romani ad opera di Claudio Nerone, ottenne poco più tardi lo status di municipio. Nel sec. VI fu sede vescovile; prima di rito latino col vescovo Domenico, poi di rito greco, soggetto alla Chiesa di Costantinopoli. Nel sec. XI, dopo la conquista normanna tornò ad essere diocesi della Chiesa di Roma e con Ruggero Borsa fece parte del Principato di Taranto Nel 1284, durante la guerra del Vespro, si ribellò agli Angioini, dai quali fu rasa al suolo e privata della diocesi. Nel 1402, Carlo II lo ricostruì e divenne poi dominio degli Orsini. Nel 1429 fu invasa dalla peste e nel 1481 passò a Ferdinando I d'Aragona che,fortificata, resisté alle forze turche invadenti la Terra d'Otranto. Nel 1484, i Veneziani l'espugnarono e la tennero per quattro mesi fino alla pace di Bagnolo. Successivamente, durante la discesa di Carlo VIII, si mantenne fedele agli Aragonesi governata da Marcantonio Filomarini. Nel 1799 venne istituita la democrazia. Nel 1809 resisté al bombardamento della flotta inglese; partecipò, nel 1848 ai moti carbonari.Nel 1860 fu radiata dall'elenco dei castelli del Regno delle Due Sicilie e un gruppo di garibaldini, comandato dal maggiore Garcea, il 7 settembre vi sbarcò proclamandovi la decadenza dei Borboni.

La colonizzazione egeo-cretese diede origine a questo centro che nel sec. II d.C. venne collegato a Lecce (Lupiae) e a Brindisi (Brundisium), da un prolungamento della via consolare Traiana, e a Taranto, attraverso Castro (Castrum Minervae) e Ugento (Uxentum). Nel 758 d.C.venne occupata dai Longobardi e divenuta centro di resistenza del Duca di Benevento contro re Desiderio, allora alleato dei Bizantini, fu riguadagnata da questi ultimi. Nel sec. IX divenne centro del governo bizantino, per poi passare a metropoli nel sec. X, prima dipendente dal patriarca di Costantinopoli, più tardi dal pontefice romano. Nel 1048 fu costretta, come tutte le città pugliesi, a pagare tributo al Conte normanno Umfredo. Nei sec. XI-XII divenne un’importante città di commercio con un governatore greco proprio; fu per cinque secoli capitale del Salento. Nel 1255 Otranto fu riconquistata dalle truppe saracene di Manfredi. Nel 1480 fu espugnata dai Turchi, nel 1481 ritornò in possesso degli Aragonesi. Con la restaurazione borbonica non ebbe poi vicende particolari, ma seguì le vicende politiche generali del Salento. Castello: Importante punto di riferimento nel centro storico di Otranto a pochi chilometri dalla Cattedrale, presenta tre totti circolari ed un bastione lanceolato. Il Castello doveva svolgere un'importante azione difensiva e di vedetta verso il mare. Fu ricostruito su preesistenze sveve e angioine sotto Ferdinando d'Aragona tra il 1485 ed il 1498. Successivamente, fu rafforzato più volte a partire dal XVI secolo sotto il dominio spagnolo con l'aggiunta di baluardi esterni ed il sovralzo della torre di Sud-Ovest. Ai restauri del 1456 e 1577 hanno contribuito, tra gli altri, l'ingegnere militare Ciro Ciri e Francesco di Giorgio Martini. La struttura, è interamente realizzata in carparo. Ha pianta pentagonale irregolare con tre torri circolari su tre spigoli ed un puntone rivolto verso est, in cima del quale, vi è un piazzale con un parapetto munito di cannoniere e merli. Una cortina lunga 18 metri collega il puntone con la torre circolare a destra dell'ingresso. Quest'ultimo si apre sulla cortina rivolta a nord, agli estremi della quale si ergono due torri circolari ambedue munite di cannoniere e formate da una base troncoconica separata, tramite un toro marcapiano, dall'altra cilindrica superiore. Al di sotto dell'ingresso, sotto una caditotia mezza diroccata, si intravedono lo stemma di Carlo V e, più in basso, un altro forse del vicerè don Pédro da Toledo; un terzo stemma è completamente corroso. La torre dello spigolo di Sud-Ovest, ospita internamente tre stanze chiuse tra pareti spesse 5 metri sulle quali si aprono numerose cannoniere. Una cortina lunga 12 metri collega questa torre con quella situata all'angolo Nord-Ovest, a destra dell'ingresso. Il cortile interno, rettangolare, presenta sul fondo una scala scoperta addossata al lato opposto rispetto all'ingresso, che porta ad un ballatoio che gira intorno all'ingresso del cortile conducendo alle stanze del piano superiore. Nel cortile vi è una grande cisterna ed un pozzo di acqua sorgiva presso la torre di Sud.Ovest. Alla grande torre dell'angolo Nord-Ovest ed al puntone arrivano i due termini delle mura della città - ad andamento di poligono irregolare - territe, scarpate e munite di terrapieno e di cannoniere, risalenti presumibilmente al 1572 in quanto opera del senese Tiburzio Spannocchi che avrebbe avuto l'ncarico di munire più efficientemente la città. Cattedrale: di origine normanna, fu restaurata dopo l’invasione turca. È una delle più antiche cattedrali del romanico pugliese. Sorge su un’enorme cripta a sala, le cui volte sono sostenute da 42 colonne in marmo con capitelli, uno diverso dall’altro. La facciata barocca della chiesa ha il portale sormontato dallo stemma del vescovo Adarzo di Santander. Al di sopra si apre un magnifico rosone romanico. La pianta della chiesa è basilicale a tre navate separate da due file di colonne con capitelli che risalgono all’XI secolo. Il pavimento della navata centrale è occupato da uno splendido mosaico pavimentale (il più grande del mondo), realizzato a partire dal 1163 da frate Pantaleone. Esso contiene immagini e simbologie di culture diverse: bizantina; normanna; araba. (visita: www.otrantopoint.com)

Nota per le acque termali, ha maggior sviluppo urbanistico ed architettonico tra il XIX ed il XX sec. Conserva edifici di gusto eclettico e luoghi di particolare suggestione. Situata sul litorale adriatico, all'imbocco del Canale d'Otranto, Santa Cesarea ha la sua storia direttamente collegata alle acque solfuree e termali. Il fenomeno, conosciuto fin dai tempi più antichi è stato collegato a varie leggende pagane attribuendo la presenza dello zolfo all'eccidio dei giganti titani da parte di Ercole, e cristiane collegando i benefici delle acque alla presenza nella grotta della Santa Vergine Cisaria, fino ad arrivare ai primi anni del 1800 quando si iniziarono ad effettuare le prime analisi delle acque che furono dichiarate solfuree nel 1824 dal Dottor Mario Micheli, medico di Sogliano. Tuttavia è solo nel maggio del 1899 che venne assegnata alla Ditta Oronzo Sticchi di Maglie l'appalto per i lavori permettendo un miglior utilizzo delle acque delle grotte Solfuree, Ferrata (Gattulla) e Fetida. Inizia così la storia delle Terme di Santa Cesarea, e con i primi interventi atti a trasformare il territorio, fino ad allora inospitale, in località termale, iniziò lo sviluppo non solo delle terme, ma anche dell'intera località. Nel 1902 era stato realizzato il primo lotto dei lavori dello stabilimento termale "Gattulla" notevole per la concezione architettonica e per la funzionalità, tanto che, nel 1936, fu premiato con medaglia d'oro dell'allora Ministero dell'Industria. Alla fine della seconda guerra mondiale lo stabilimento andò in declino e fu utilizzato per ospitare molti rifugiati stranieri così come altri edifici vennero utilizzati per ospitare i deportati dai campi di concentramento nazisti. Alla fine degli anni '50 riprese, anche se lentamente, l'ascesa delle Terme e di conseguenza dell'intera località. Nel 1961 fu costituita una Società per azioni Terme di Santa Cesarea. La Società Sticchi mantenne la concessione fino al 1979 quando poi l'Azienda Termale è passata a gestione diretta passando le proprietà azionarie prima al Ministero del tesoro poi nel 1998 alla Regione Puglia ed al Comune (rispettivamente 99% e 1%). Urbanisticamente l'abitato è attraversato a mezza costa da una via principale e presenta, ancora oggi, oltre alla zona termale, ricchi edifici di gusto eclettico, quale "Villa Sticchi" risalenti appunto al XIX - XX secolo. Accessibilità handicap si.

Sulle origini di Tricase si hanno diverse versioni: alcune di esse motivano la sua fondazione, riferiscono sul periodo storico della sua nascita e spiegano il suo toponimo. Le più ricorrenti sono però quelle di Antonio Micetti di Tricase e del Padre Cappuccino Luigi Tasselli di Casarano. Si racconta che anticamente (tra il X e l'XI secolo) esistessero tre Casali e, dall';unione di essi, sembra sia sorto il primo nucleo di abitazioni che poi diede il nome a Tricase. Sulla denominazione di questi tre Casali iniziarono le prime divisioni tra gli storici: Luigi Tasselli riteneva si chiamassero Trunco, Monesano e Amito Cuti; Antonio Micetti, invece, li chiamava Menderano, Voluro e San Nicola. Probabilmente l';etimologia è sbagliata e più che tre Casali la parola Tricase deve tradursi originariamente inter casas, che significa un paese formatosi in mezzo a diversi Casali. Inter casas, cioè centro sorto tra altri nuclei abitati, i quali si sarebbero fusi o in seguito ad incremento demografico o, con maggiore probabilità, per motivi di sicurezza, determinando così la nascita di un nuovo centro abitato. È opinione ormai consolidata che l';unione dei tre Casali fu loro consigliata dal bisogno della forza; perché essendo piccoli, deboli ed inermi, erano spesso attaccati, invasi e derubati dai barbari e dalle genti dei luoghi limitrofi. Tutto ciò accadde, si dice, intorno all';anno 1030. È giusto ricordare che anticamente la denominazione di Tricase è stata anche "Treccase", poi "Trecase", successivamente "Tricasi" o "Tricasium" e solo infine quella attuale. SIGNORI E FEUDATARI DI TRICASE: I primi Signori di Tricase sembra siano stati Demetrio Micetti, Nasone de Galerato, Angelo de Cafalia e Goffredo de Lavena. Seguirono numerosi feudatari: Raimondello Orsini Del Balzo, Baldassarre ed Antonello Della Ratta, Ludovico Benavola, Pirro Castriota, Federico Pappacoda, Scipione Santabarbara e Stefano I Gallone, primo Barone di Tricase. Dal 1558 al 1806, fino alla eversione delle feudalità, Tricase rimase sempre nelle mani dei Principi Gallone, nobile famiglia, probabilmente indigena di Terra d';Otranto, la quale cominciò ad innalzarsi alla fine del XVI secolo.Di questa importante Famiglia ricordiamo che Maria Bianca Gallone, ultima Principessa di Tricase, è morta nel 1982. (P.za Pisanelli, Quercia Vallonea, Chiesa (sconsacrata), della Madonna di Costantinopoli o "dei diavoli". ).

L’origine ne è probabilmente antichissima, ma la sua storia documentata risale soltanto all’età feudale. Già devastata dai Goti, venne pesantemente danneggiata dalle incursioni saracene al termine del IX secolo. Occupata nell’XI secolo dai Normanni subì via via gravi offese sia per la contesa tra re e pontefici, sia per le guerre tra Svevi e Angioini. Di grande valore artistico è la Chiesa di Santa Caterina, fatta erigere neI 1391 da Raimondello Orsini del Balzo, arricchita via via con preziosissimi affreschi, splendidi reliquari e grandiosi sarcofagi minuziosamente scolpiti in stile gotico fiorito. La chiesa è di pregevolissima fattura: alla singolare e straordinaria varietà delle strutture portanti e delle navate, si affiancano altari riccamente lavorati, ammirevoli intagli lignei e soprattutto un raro e splendido mosaico portatile bizantineggiante risalente al XIII secolo. Altro notevole edificio sacro è la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, edificata a partire dal 1633, imponente esempio di barocco leccese, con una grandiosa facciata, che ospita all’interne pitture e sculture che vanno dal 1500 al 1700. Testimonianze di epoca rinascimentale serbano vati palazzi che si affacciano su alcune piazze, come quello di Calafilippi, quello di Gorgoni-Nazzo e palazzo Tafuri.

L’antica Neretum, attraversata, al tempo dei Romani, dalla via Traiana-Appia o Augusta Salentina, è di origini premessapiche, come rivelano i prodotti delle industrie litiche, rinvenuti nelle grotte del Fico ed in quella di Venere. Caduto l’impero Romano, Nardò subì invasioni e saccheggi ad opera di Goti, Saraceni ed Ungari. Sotto i Normanni, Sanfrido fu il primo conte di Nardò; gli successe Goffredo che eresse la Chiesa Cattedrale. Nel 1212, Federico II imperatore ne affidò il feudo ai Gentile. Fu successivamente concessa al Tuzziaco, a Guidone d’Alemagna, a Carlo e Filippo d’Angiò, ai dei Balzo Orsini ed al Sanseverino, a Ferdinando d’Aragona e ancora ai del Balzo. Dal 1500, per tre secoli, appartenne agli Acquaviva sino all’occupazione napoleonica (Giuseppe Bonaparte) del 1806. Centro di notevole cultura, sin dal VII secolo, grazie alle “Scuole Scrittorie” attivate dai Basiliani, anticipò la Rinascenza, gettandone quasi le fondamenta. Tra i monumenti spiccano la medievale maestosa Cattedrale in stile romanico, la cui facciata fu rifatta nel 1721, e restaurata verso la fine del XIX secolo. Vi si conservano un pregevole Crocifisso Nero, in legno, risalente ai secoli XII-XIII e numerosi resti di affreschi dei sec. XII e XV. Caratteristico è altresì il tempietto settcentesco detto “Osanna”, a colonne che reggono archetti in stile gotico; interessanti sono la Chiesa di San Domenico, la cui facciata accosta elementi rinascimentali e barocchi; e le belle Chiese del Carmine, di San Giuseppe e dell’immacolata, di Santa Teresa e dei Cappuccini, adorne di altari in stile leccese. Da ricordare infine la scenografica piazza Salandra dagli affascinanti edifici barocchi; il castello del sec. XV, attualmente sede del Municipio; le mura romane; la cripta di Sant’Antonio Abate ed il Santuario di Santa Maria Incoronata.

Importante esempio di città fortificata cinquecentesca e centro turistico-balneare, posto sulla costa Adriatica, distante circa 46 Km da Lecce. Svariate sono le ipotesi circa le origini di Castro, e quasi sicuramente, esse sono legate alla presenza umana nelle sue grotte, la Romanelli e la Zinzulusa. Come centro urbano Castro si costituisce intorno al XVII.XVI sec. a.C. al tempo delle migrazioni liburno-illiriche e pelasgiche quando dal prospicente Epiro popolazioni provenienti dalla penisola balcanica mossero verso occidente. Fu abitata dai Messapi e dai Greci, dai quali derivò il nome di "luogo fortificato, rocca". Partecipò al fianco di Taranto, alla guerra contro Roma che vi dedusse una colonia nel 123 a.C. Alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente, rimase sotto il ontrollo di Bisanzio e subì numerosi attacchi ad opera dei Vandali, Longobardi e Ungari. La conquista normanna, che unificò il meridione d'Italia, e la successiva domunazione Sveva, la videro fiorente centro commerciale e sicuro caposaldo militare. Fu sede di contea dal 1103, con la famiglia degli Altavilla, al 1806; e sede di Diocesi dal 682 al 1818. In conseguenza delle devastanti incursioni dei pirati saraceni, tra la prima e la seconda metà del '500, Castro è stata progressivamente abbandonata per irnascere nella seconda metà di questo secolo come un importante centro di pescatori, artigiani ed operatori turistici.Le principali feste religiose e manifestazioni sono: Festa della Madonna Annunziata, 25 Aprile; Castro Estate, Sport, Spettacoli e Cultura, che si svolge dalla metà di Luglio alla fine di Agosto; Sagra del pesce, ultima settimana di Agosto.

Pizzica e tarantate

Pizzica e tarantate: Si tratta di una danza terapeutica che ha origine nell’antichissimo rito di guarigione delle tarantate, durante la messa-esorcismo del 29 giugno che si svolgeva e tuttora si svolge, presso la cappella di San Paolo a Galatina, santo protettore di tutti coloro i quali sono morsi da animali velenosi. L’esorcismo poteva in ogni caso svolgersi anche in privato, tra le mura domestiche, con l’ausilio di tamburelli, violini, armoniche a bocca e altri strumenti musicali. La paziente (tarantata) ballava per ore in preda all’epilessia causata dal veleno, fino a quando stremata, stramazzava al suolo priva di sensi, potendo così riposare temporaneamente; il tormento del veleno non era infatti finito e puntualmente si faceva sentire al sopraggiungere dell’estate successiva. Per decenni non si è più parlato di tarantate e riti di esorcismo; considerate come sinonimo di arretratezza e vergogna, sono state rimosse e dimenticate. Oggi il tarantismo è in sostanza scomparso; resta solo un ricchissimo bagaglio culturale fatto di canti, leggende, musica e parole che sono stati riscoperti ed “esportati” nel resto d’Italia e fuori nazione. Pizzicata.it, I GRUPPI E GLI ARTISTI SALENTINI.

Pajare e trulli

Pajare: Nel gergo salentino queste costruzioni sono conosciute come furnieddhu, chipuru, pajaru o truddhu. In ogni caso sono sempre servite unicamente come rifugio temporaneo e stagionale. I trulli hanno la forma a tronco di cono. Risalgono forse al periodo immediatamente successivo all’anno 1.000, sono a pianta circolare, monocellulari, la base è rinforzata da un anello speciale, costruito appositamente per reggere il maggior carico della costruzione. Queste abitazioni erano fatte con muri a secco (tramite l’utilizzo di pietre cercate e trovate in aperta campagna e senza alcun ausilio di materiale cementizio). Con questo metodo e con questa pietra si costruivano i trulli e ogni tipo di muro di cinta. La maestria nella costruzione dei suddetti furnieddhi o trulli era nella difficoltà rappresentata dalla chiusura della volta, per questa si ricorreva ad un impasto di fango e paglia. Da qui la caratteristica architettonica del trullo salentino: vi era sempre una scala esterna, addossata alla costruzione, il motivo della presenza di tale scala non era di carattere stilistico-architettonico, bensì pratico: la scala era fondamentale ai fini della riparazione del tetto, che rispetto al resto della costruzione era molto più fragile. I massi utilizzati per la costruzione della scala non erano semplicemente addossati al muro della costruzione, essi facevano e tuttora fanno parte integrante del muro, in corrispondenza dei gradini erano appositamente cercati e utilizzati massi di dimensione maggiore tali da permettere di costruire il muro e contemporaneamente, grazie alla sporgenza, il profilo della scala. Infatti all’epoca non era prevista la possibilità di lavorare o approntare le pietre in base alle esigenze ricorrendo agli strumenti di cui oggi disponiamo. A volte i trulli hanno due entrate: una era fatta per l’animale e l’altra per l’uomo, in ogni caso gli ingressi si trovano entrambi sullo stesso lato della costruzione. Pajare e costruzioni a secco

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